Una pregunta, cuando usamaos el HCFR para calibrar en la ventnaa principal dodne nos salen todos los valores de los IRE y eso, sale la gamma y al lado un numero que es el contraste supongo, ese contraste es dinamica o nativo? se suponne que para aumentar el contraste en mi maquina debo tener metido un valo de contraste alto pero esto hace que el negro sea menos negro por tener que subir el brillo.... al equilibrio perfecto entre estos dos es lo que se llama gamma?
Guía de calibración - nivel medio/alto
- Autor Manu1001
- Fecha de inicio
Ese contraste es el llamado ON/OFF (googlea contraste on/off y contraste ansi), es decir la relación entre la luz máxima y minima medidas.
La gamma es la velocidad con que se pasa de una intensidad de luz a otra. Un valor alto ( mayor que 2.2) signifca que tendrás mejores negros pero a costa de perder detalle en sombra, un valor bajo (menor que 2.2) te dará peor nivel de negris y más detalle en sombra. En la parte "alta de la escala lo contrario, valor bajo te hace perder detalle en blancos y viceversa. El valor ideal depende de las condiciones de la sala y del visualizador, en una sala absolutamente oscura con relexiones mínimas o super controladas y un proye tipo JVC HD750 se puede buscar un valor superior a 2.2, por ejemplo una media de entre 2.35 y 2.5. SI hay más luz sería, en principio, buscar un valor medio de 2.2, etc.
La gamma es la velocidad con que se pasa de una intensidad de luz a otra. Un valor alto ( mayor que 2.2) signifca que tendrás mejores negros pero a costa de perder detalle en sombra, un valor bajo (menor que 2.2) te dará peor nivel de negris y más detalle en sombra. En la parte "alta de la escala lo contrario, valor bajo te hace perder detalle en blancos y viceversa. El valor ideal depende de las condiciones de la sala y del visualizador, en una sala absolutamente oscura con relexiones mínimas o super controladas y un proye tipo JVC HD750 se puede buscar un valor superior a 2.2, por ejemplo una media de entre 2.35 y 2.5. SI hay más luz sería, en principio, buscar un valor medio de 2.2, etc.
Ajam... mi sala cuando uso la maquina esta a oscuras pero las paredes son claras, por tanto la pantalla refleja luz hacia ellas y esto afectara supongo...
¿Como puedo conseguir un negro mas negro? sobre todo en las franjas... Con poco brillo? Con 12 ftl mejor para salas cortas? A menos luz en el ire 100 mejor negro tendre luego no?
¿Como puedo conseguir un negro mas negro? sobre todo en las franjas... Con poco brillo? Con 12 ftl mejor para salas cortas? A menos luz en el ire 100 mejor negro tendre luego no?
Te estás empanando...
El negro más negro se consigue bajando el brillo al mínimo, otra cosa es que logres ver algo en escenas oscuras.
En un proyector es muy difícil, o directamente imposible, conseguir los negros de un Kuro de 9ª generación bien calibrado, a partir de ahí cada combinación proyector/pantalla/sala tiene sus prestaciones/limitaciones. Conseguir ver las barras negras más oscuras puede significar dejar de ver cualquier cosa por debajo de 30IRE ( o mejor dicho, del 30% de intensidad).
Los 12ftL recomendados son una recomendación válida para cualquier sala. También están las capacidades del proye, que a lo mejor no llega o no se puede bajar a esa cifra (por ejemplo proye de presentaciones con 5.000 lumen) y por supuesto el gusto de cada uno.
Las reflexiones, en casos extremos, pueden llegar a cargarse el contraste y siempre afectan en mayor o menor medida.
El negro más negro se consigue bajando el brillo al mínimo, otra cosa es que logres ver algo en escenas oscuras.
En un proyector es muy difícil, o directamente imposible, conseguir los negros de un Kuro de 9ª generación bien calibrado, a partir de ahí cada combinación proyector/pantalla/sala tiene sus prestaciones/limitaciones. Conseguir ver las barras negras más oscuras puede significar dejar de ver cualquier cosa por debajo de 30IRE ( o mejor dicho, del 30% de intensidad).
Los 12ftL recomendados son una recomendación válida para cualquier sala. También están las capacidades del proye, que a lo mejor no llega o no se puede bajar a esa cifra (por ejemplo proye de presentaciones con 5.000 lumen) y por supuesto el gusto de cada uno.
Las reflexiones, en casos extremos, pueden llegar a cargarse el contraste y siempre afectan en mayor o menor medida.
He leido algo asi en otor foor... es cierto?? me lo podeis explicar por favor??
"" Se que se recomienda entre 12 y 16 ftL, que el gamma ideal (matemático) es 2,22(hay cierto debate sobre si 2,5 es mejor ya que compensa el efecto de verlo en una sala oscura""
A que se refierira con eso?a esa gamma no se le perdera mucho detalle en la sombra?
"" Se que se recomienda entre 12 y 16 ftL, que el gamma ideal (matemático) es 2,22(hay cierto debate sobre si 2,5 es mejor ya que compensa el efecto de verlo en una sala oscura""
A que se refierira con eso?a esa gamma no se le perdera mucho detalle en la sombra?
Mas o menos yo conteste eso al chico que lo puso, que en esa gamma perderia mucho detalle en la sombra, yo probre en mi maquina el refuerzo de negros viendo harry potter y perdia totalmente el detalle en las tunicas (de forma previa esta calibrado a 2.2 de gamma) Osea que al poner el refuerzo aumentaria la gamma dado a que oscurece mucho.
Creo que debe existir un valor medio entre los dos extremos.
En el caso de una sala con paredes claras, ¿cual seria la gamma correcta?
Creo que debe existir un valor medio entre los dos extremos.
En el caso de una sala con paredes claras, ¿cual seria la gamma correcta?
Otra duda siguiente con el tema de la gamma... en mi calibracion no se cumple esto.....
""Para los usuarios avanzados que quieren un modo menos subjetivo de hacer esto, hay en realidad un modo más correcto de ajustar el brillo:
* Pon el contraste como en la sección anterior y registra el valor de Y sobre la ventana de 100 IRE.
* Auméntale al sensor el tiempo de lectura, temporalmente, a 2000ms entrando en la opción "Measures", "Sensor", "Configure..." poniendo "Read time (ms)" en 2000 ms. Pulsamos en "Aceptar".
* Mostrar el pattern de 10 IRE.
* Ajusta el brillo para que la lectura de Y del pattern 10 IRE, se corresponda con el 0,65% de la lectura de Y del pattern 100 IRE.
Por ejemplo: con el pattern 100 IRE medimos un valor de Y de 47.387. El 0,65% de esta cantidad es 47.387 x 0,0065 = 0,30802. Por lo tanto, ajustaríamos el brillo hasta que el valor de Y sea 0,308.
* Esto pone la Gamma de 10 IRE en 2.2 que es, típicamente, el valor perfecto explicado antes. """
Si hago que se cumpla eso mi gamma queda distinta de 2.22, ¿porque sucede esto?
""Para los usuarios avanzados que quieren un modo menos subjetivo de hacer esto, hay en realidad un modo más correcto de ajustar el brillo:
* Pon el contraste como en la sección anterior y registra el valor de Y sobre la ventana de 100 IRE.
* Auméntale al sensor el tiempo de lectura, temporalmente, a 2000ms entrando en la opción "Measures", "Sensor", "Configure..." poniendo "Read time (ms)" en 2000 ms. Pulsamos en "Aceptar".
* Mostrar el pattern de 10 IRE.
* Ajusta el brillo para que la lectura de Y del pattern 10 IRE, se corresponda con el 0,65% de la lectura de Y del pattern 100 IRE.
Por ejemplo: con el pattern 100 IRE medimos un valor de Y de 47.387. El 0,65% de esta cantidad es 47.387 x 0,0065 = 0,30802. Por lo tanto, ajustaríamos el brillo hasta que el valor de Y sea 0,308.
* Esto pone la Gamma de 10 IRE en 2.2 que es, típicamente, el valor perfecto explicado antes. """
Si hago que se cumpla eso mi gamma queda distinta de 2.22, ¿porque sucede esto?
momaku
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Whisper dijo:jaimemlg dijo:
Ala!! ya empezamos con las preguntas difíciles, difíciles de contestar porque tengo tan poca paciencia escribiendo...
Vamos por partes:
1º.- Toda la parafernalia del ajuste de 2000 ms, etc. del sensor es porque vas a medir una imagen con una cantidad de luz muy debil, por lo que necesitas aumentar, como en las cámaras de fotos, el tiempo de exposición para que coja mas luz y la medida sea precisa, sino no vale el asunto. Esto dependerá de cada sonda en particular. Bueno creo que esto esta bien explicado...
2º.- Como te he dicho la gamma es una función exponencial con un exponente que en el caso visual es de 2,2-2,5. Cojamos el valor de 2,22 (el exacto). Si queremos saber que porcentaje de luz deberíamos tener en IRE 10, es decir, al 10%, ó 0,10 se hace le siguiente cálculo:
0,10[sup]2,22[/sup]= 0.0060255... que redondeando es 0.0060 o 0.60% (Tiron de orejas para el Huffman porque este es el valor correcto).
Si lo queremos hacer el calculo con el IRE 20..pues la misma historia:
0,20[sup]2,22[/sup]= 0.02807... o 2,8%
Si la gamma es de 2.2 se cambia le exponente:
0,10[sup]2,2[/sup]= 0.0063...0.63%
0,20[sup]2,2[/sup]= 0.02899... o 2,9%
Que tiene que ver el brillo y el contraste (siel contraste también) en todo esto? Pues el brillo que ajusta la gamma en la parte de los IREs bajo, fundamentalmente el 10 y/o 20, mientras que el contraste el 80 y/o 90. Tecnicmante el brillo haría de offset y no debería ajustar nada, cosa que si lo debería hacer le contraste, pero la realidad hace que los visualizadores hagan otras cosas.
¿Por que no te cuadra? Pues porque para que te salga feten la gamma tiene que estar perfectamente ajustada, junto con el valor de la luminosidad maxima (IRE 100 = contraste) si hay una pequeña variación te saldrá mal. Ademas una pequeña variación, como has visto los números son muy pequeños, implica un cambio profundo, e decir muy grande ne los resultados y por tanto mucha variación. No se si me estoy explicando bien...A parte de que si tocas el brillo te vas a cargar el ajuste del valor 16 de vídeo. Yo solo haría este ajuste así, si tengo un aparato que tenga un control de la curva gamma serio. Solo conozco algunos: HD750, mi Hitachi del año de la guerra.. etc. Algunos reproductores de DVDs (pro ejemplo los denon) tienen ese ajuste...Sobra decir que el Radiance también..(por lo que cuestas, sino lo tiene.....
) ESto ultimo no me ha quedado también...
Saludos
PD: vamos a tener que alquilar una sala, reunirnos unos pocos, tipo molinogorod visual, y dar un curso de calibración ISFF (= imagen science forums)
Los de avforums piensan hacerlo de hecho van a cobrar por ello:
http://www.avforums.com/forums/forum-ne ... kshop.html
Si porque vamos.. yo he calibrado mi sony vpl hw 10 y lo de jado feten sobre los patrones del HCFR pero ahora leo lo del chico este de la gama 2.5 me quedo pillado...
En definitiva... que lo deje ajustado a los patrones del HCFR no?
En definitiva... que lo deje ajustado a los patrones del HCFR no?
Mi pregunta es para javier,porque se que el ha calibrado un kuro,tengo una duda,que es la siguiente,por lo que he leido en el manual de instrucciones,parece que solo cuenta con respecto al color con el ajuste de matiz,,si no tengo nngun ajuste para la luminancia,como hago en el ajuste color,porque entiendo que aunque ponga como dice la guia la luminancia al 21% en el color rojo despues no podre ajustar los niveles del verde y el azul,si tu has usado un filtro,me podrias indicar como conseguir uno y si me valdria para los diferentes espacios de color(o cual conseguir para cada uno,sin comprar ningun disco,ya que tengo el HCFR y el AVSHD-709)
Por cierto para calibrar el brillo y el contraste,tu has usado los patterns o utilizaste la manera que recomienda tom huffman
Por cierto para calibrar el brillo y el contraste,tu has usado los patterns o utilizaste la manera que recomienda tom huffman
Si tienes un Kuro, da igual que sea 8 ó 9G, lo primero es hacerte con el programita Controlcal y un cable de serie adecuado (no vale el normal que es macho-macho, tiene que ser macho-hembra) y calibrar recurriendo a los modos ISF. El comportamiento de la Kuro en esos modos es distinto al de los modos no ISF, por poner un ejemplo, en ellos es posible llegar a e incluso sobrepasar los 40ftL sin clipping en ninguno de los colores. Pero es que además de mejores prestaciones se añade la posibilidad de ajustar la gamma en 9 puntos de corte y por si esto aún fuese poco, el proceso de ajuste se vuelve infinitamente más cómodo y rápido. El coste del programa cuesta sólo 25€ y creo que es una inversión con una relació coste/beneficio bestial.
Dicho esto, en los foros de Controlcal hay una serie de ajustes publicados para las 8 y 9G europeas que son un magnífico punto de partida desde el que comenzar. Como cada pantalla es un mundo, no se pueden tomar como valores definitivos pero la uniformidad de producción de Pioneer fue tan buena que con pequeños retoques la dejarás "cuadrada".
Hace tiempo que no tengo la Pio y no recuerdo los valores de cada uno de los parámetros. El ajuste del brillo en la Kuro no es fácil, su negro (hablo siempre de la 5090H) es tan profundo que mi sonda es absolutamente incapaz de medirlo así que podrías recurrir a la fórmula Huffman de medir en el 100% y ajustar en el 10% al 0.0063 de ese valor (me suena que era brillo +1pero no lo juraría).
Lo que si te puedo decir es que el "CMS" de las Pio es una p.m., si ajustas más de 2 ó 3 puntos te manda la escala de grises a T.P.C. y eso que solo ajusta la tonalidad... Afortunadamente el ajuste que se logra solo con lo que se puede tocar te deja el peor de los dE en 2 (fórmula dE94).
Del filtro olvídate, teniendo sonda recurrir a ello es dar tres pasos hacia atrás. Yo tengo el que me víno en el DVE pero está cubierto de polvo por no usarlo desde que compré mi sonda.
De todos los cacharros que han pasado por mis manos voy guardando los ficheros de calibración, en HCFR y en Calman, en el caso de la Kuro no guardo el HCFR pero se puede descargar gratuitamente Calman y usarlo para ver los ficheros, si quieres te lo puedo enviar si me pone un M.P. con tu email o sino te lo puedo exportar a PDF y así ves como la dejé al final.
Un saludo
PD. he visto lo de la D2 y el trípode pero estaba esperando a ver si Whisper decía algo, yo no hago nada de proyectores y no necesito trípode. Pero vaya, una tira de velcro de esas que tienen adhesivo en las dos partes externas apaña bastante, es lo que usamos para calibrar el proye (por llamarle algo) del amigo WFogg.
Dicho esto, en los foros de Controlcal hay una serie de ajustes publicados para las 8 y 9G europeas que son un magnífico punto de partida desde el que comenzar. Como cada pantalla es un mundo, no se pueden tomar como valores definitivos pero la uniformidad de producción de Pioneer fue tan buena que con pequeños retoques la dejarás "cuadrada".
Hace tiempo que no tengo la Pio y no recuerdo los valores de cada uno de los parámetros. El ajuste del brillo en la Kuro no es fácil, su negro (hablo siempre de la 5090H) es tan profundo que mi sonda es absolutamente incapaz de medirlo así que podrías recurrir a la fórmula Huffman de medir en el 100% y ajustar en el 10% al 0.0063 de ese valor (me suena que era brillo +1pero no lo juraría).
Lo que si te puedo decir es que el "CMS" de las Pio es una p.m., si ajustas más de 2 ó 3 puntos te manda la escala de grises a T.P.C. y eso que solo ajusta la tonalidad... Afortunadamente el ajuste que se logra solo con lo que se puede tocar te deja el peor de los dE en 2 (fórmula dE94).
Del filtro olvídate, teniendo sonda recurrir a ello es dar tres pasos hacia atrás. Yo tengo el que me víno en el DVE pero está cubierto de polvo por no usarlo desde que compré mi sonda.
De todos los cacharros que han pasado por mis manos voy guardando los ficheros de calibración, en HCFR y en Calman, en el caso de la Kuro no guardo el HCFR pero se puede descargar gratuitamente Calman y usarlo para ver los ficheros, si quieres te lo puedo enviar si me pone un M.P. con tu email o sino te lo puedo exportar a PDF y así ves como la dejé al final.
Un saludo
PD. he visto lo de la D2 y el trípode pero estaba esperando a ver si Whisper decía algo, yo no hago nada de proyectores y no necesito trípode. Pero vaya, una tira de velcro de esas que tienen adhesivo en las dos partes externas apaña bastante, es lo que usamos para calibrar el proye (por llamarle algo) del amigo WFogg.
No si el programa ya lo tengo,ademas de los perfiles para la 5090H,pero como ya te comente en el otro hilo aun me hecha un poco para atras el tema de entrar en el menu de servicio,solo con las instrucciones que saco de la traduccion de google en la pagina de controlcal,tambien he visto que en el foro frances tienen un hilo hablando del programa y de los resultados y casi todos hablan del extra que se consiigue en esos modos.
De resultados tengo los que colgaste tu en el hilo de pioneer y alguno mas de D-nice en el foro americano(con un 500M en ISF day 53f/l)y aqui tengo otra duda,si utilizo el metodo Hufman sin ninguna referencia(es decir la suya 30-40f/l para un plasma)estare desaprovechando una parte del potencial en ese modo,no seria mas correcto tener una orientacion con un pattern y despues comprobar los f/l y a partir de ahi subirlos un poco controlando el clipping(creo que es si os he entendido bien,una desviacion de algun color no se si solo en la escala de grises o tambien en la gama,que significa que te has pasado con el contraste)y despues aplicar la formula para calcular el brillo.
Otra duda,perdona si es una tonteria pero por el nombre(day o nigth)indica que uno es para ver con buena luz ambiente y el otro en penumbra o directamente a oscuras no?
Entonces como los debo calibrar,en diferentes condiciones de luz(por la diferente apreciacion del brillo y el contraste)o simplemente,por ejemplo el nigth no me dejara subir el contraste porque me cargare la gamma o tendre clipping.
Por cierto,calibraste tambien el modo auto?porque he leido(sin confirmar por nadie con credibilidad)que se comporta como el ISF day si no esta el sesor de luminosidad activado para darle infformacion y que cambie los parametros.
El porcentaje del 21% en rojo es igual para EBU,REC-601 y HD-709?
PDerdona por el cuestioario,pero ya que uno se gasta una pasta en la pantalla ,es logico intentar sacarle el maximo rendimiento(aunque a costa de soltarte a ti el ladrillo este)gracias por la ayuda que ya me habeis dado hasta ahora
De resultados tengo los que colgaste tu en el hilo de pioneer y alguno mas de D-nice en el foro americano(con un 500M en ISF day 53f/l)y aqui tengo otra duda,si utilizo el metodo Hufman sin ninguna referencia(es decir la suya 30-40f/l para un plasma)estare desaprovechando una parte del potencial en ese modo,no seria mas correcto tener una orientacion con un pattern y despues comprobar los f/l y a partir de ahi subirlos un poco controlando el clipping(creo que es si os he entendido bien,una desviacion de algun color no se si solo en la escala de grises o tambien en la gama,que significa que te has pasado con el contraste)y despues aplicar la formula para calcular el brillo.
Otra duda,perdona si es una tonteria pero por el nombre(day o nigth)indica que uno es para ver con buena luz ambiente y el otro en penumbra o directamente a oscuras no?
Entonces como los debo calibrar,en diferentes condiciones de luz(por la diferente apreciacion del brillo y el contraste)o simplemente,por ejemplo el nigth no me dejara subir el contraste porque me cargare la gamma o tendre clipping.
Por cierto,calibraste tambien el modo auto?porque he leido(sin confirmar por nadie con credibilidad)que se comporta como el ISF day si no esta el sesor de luminosidad activado para darle infformacion y que cambie los parametros.
El porcentaje del 21% en rojo es igual para EBU,REC-601 y HD-709?
PD
erdona por el cuestioario,pero ya que uno se gasta una pasta en la pantalla ,es logico intentar sacarle el maximo rendimiento(aunque a costa de soltarte a ti el ladrillo este)gracias por la ayuda que ya me habeis dado hasta ahoraLO que se suele hacer, o almenos hago yo es calibrar siempre para HD, es el uso principal que el vas a dar y para usarlo de noche, yo al menos no suelo ver pelius por la mañana, es que si no tienes que hacer muchas calibraciones, SD de dia HD de dia, SD de noche y HD de noche, mucha tela
alfred dijo:No si el programa ya lo tengo,ademas de los perfiles para la 5090H,pero como ya te comente en el otro hilo aun me hecha un poco para atras el tema de entrar en el menu de servicio,solo con las instrucciones que saco de la traduccion de google en la pagina de controlcal,tambien he visto que en el foro frances tienen un hilo hablando del programa y de los resultados y casi todos hablan del extra que se consiigue en esos modos.
De resultados tengo los que colgaste tu en el hilo de pioneer y alguno mas de D-nice en el foro americano(con un 500M en ISF day 53f/l)y aqui tengo otra duda,si utilizo el metodo Hufman sin ninguna referencia(es decir la suya 30-40f/l para un plasma)estare desaprovechando una parte del potencial en ese modo,no seria mas correcto tener una orientacion con un pattern y despues comprobar los f/l y a partir de ahi subirlos un poco controlando el clipping(creo que es si os he entendido bien,una desviacion de algun color no se si solo en la escala de grises o tambien en la gama,que significa que te has pasado con el contraste)y despues aplicar la formula para calcular el brillo.
Otra duda,perdona si es una tonteria pero por el nombre(day o nigth)indica que uno es para ver con buena luz ambiente y el otro en penumbra o directamente a oscuras no?
Entonces como los debo calibrar,en diferentes condiciones de luz(por la diferente apreciacion del brillo y el contraste)o simplemente,por ejemplo el nigth no me dejara subir el contraste porque me cargare la gamma o tendre clipping.
Por cierto,calibraste tambien el modo auto?porque he leido(sin confirmar por nadie con credibilidad)que se comporta como el ISF day si no esta el sesor de luminosidad activado para darle infformacion y que cambie los parametros.
El porcentaje del 21% en rojo es igual para EBU,REC-601 y HD-709?
PD
Alfred, si sigues los pasos necesarios al pie de la letra no vas tener el más mínimo problema con controlcal. Realmente no se entra en el menú de servicio, para eso hay otro módulo/perfíl que se compra por separado. Lo importante es no equivocarse pero cuando lo has hecho un para de veces no se te olvida. Otra cosa importante es acordarte de darle al guardado cada vez que cambies algo porque no lo hace de forma automática y joroba bastante cambiar de pantalla y darte cuenta demasiado tarde de que no habías guradado y perder todo.
Para el contraste ponte la plantilla del 100% en ventana del disco de AVS y ajusta el control hasta que la sonda te esté leyendo entre 38 y 41ftL al gusto personal. Ir más allá no tiene mucho sentido salvo que quieras ver la tele con mucha luz. En penumbra u oscuridad esos 40ftL sobran, de hecho yo me quedaba en 35-37 con la 5090H, además gastarás menos electricidad y tus ojos lo agradecerán.
Lo de que haya ISF Day e ISF Night (también hay un ISF Auto) es parte de las exigencias del ISF, por eso se llama ISF3C, por 3 configuraciones. No tienen porque usarse para eso, imagínate que se llaman ISF 1, 2 y 3 y que usas una con cada dispositivo que tienes conectado a la TV, una puedes calibrarla PAL/EBU (p.ej. si tienes conetcado un DVD que no escale) y otra Rec601 ó Rec709, es una idea estupenda y la usas como te viene en gana. No te recominedo activar el sensor de luz, mejor usa el auto como una memoria más.
Una cosa, si ajustas la gamma con los controles de los modos ISF, no utilices valores distintos para color sin verificar primero que no te altera la escala de gris, D-Nice y compañía dicen que si los alteras uses el mismo valor para los tres colores.
En la guía de Huffman de AVSFroum tienes los valores xyY de los 6 colores para cada uno de los 3 estándares, 601, 709 y PAL/EBU, están en el primer o segundo post.
Salu2 y si tienes cualquier duda sobre controlcal no dudes en preguntar, o incluso si quieres a la vuelta de vacaciones me pones un m.p y te comento por teléfono.
Bien gracias,entonces los dvd no escalados los tendria que calibrar en EBU o en rec 601 porque son de origen americano y estaran masterizados asi?y si estan escalados,en teoria pasaran ya a rec 709?
la sonda tengo que pegarla con las ventosas a la pantalla(porque en las instrucciones pone que solamene la dejes colgada con el contrapeso)
Lo del color rojo era para saber si ese porcentaje valia para calibrar el control color en todos lo espacios de color,gracias por la ayuda creo que me voy a animar.
la sonda tengo que pegarla con las ventosas a la pantalla(porque en las instrucciones pone que solamene la dejes colgada con el contrapeso)
Lo del color rojo era para saber si ese porcentaje valia para calibrar el control color en todos lo espacios de color,gracias por la ayuda creo que me voy a animar.
alfred dijo:
Los DVD no escalados si son PAL se utiliza PAL/EBU que es 601 pero con distintos primaros y secundarios, si el disco es NTSC se utiliza 601 (SMPTE-C). En caso de utilizar escalado, si el equipo que lo hace funciona correctamente convertirá automáticamente a 709 en cuanto se utilice una resolución de salida igual o superior a 720p.
En cuanto al rojo, estas son las coordenadas xy y los valores Y para cada estándar (sacadas de la guía de Huffman):
SMPTE-C Rec. 709
x y Y x y Y
R 0.6300 0.3400 0.2124 R 0.6400 0.3300 0.2126
G 0.3100 0.5950 0.7011 G 0.3000 0.6000 0.7152
B 0.1550 0.0700 0.0866 B 0.1500 0.0600 0.0722
Y 0.4209 0.5067 0.9134 Y 0.4193 0.5053 0.9278
C 0.2306 0.3262 0.7876 C 0.2246 0.3287 0.7874
M 0.3144 0.1606 0.2989 M 0.3209 0.1542 0.2848
W 0.3127 0.3290 1.0000 W 0.3127 0.3290 1.0000
EBU DCI
x y Y x y Y
R 0.6400 0.3300 0.2220 R 0.6800 0.3200 0.2095
G 0.2900 0.6000 0.7067 G 0.2650 0.6900 0.7216
B 0.1500 0.0600 0.0713 B 0.1500 0.0600 0.0689
Y 0.4172 0.5018 0.9287 Y 0.4248 0.5476 0.9311
C 0.2197 0.3287 0.7780 C 0.2048 0.3602 0.7905
M 0.3271 0.1576 0.2933 M 0.3424 0.1544 0.2784
W 0.3127 0.3290 1.0000 W 0.3140 0.3510 1.0000
Como puedes ver la cosa varía. En 709 sería un 21.26%, en SMPTE-C 21.24%, en EBU llega al 22.2% y en cine digital (DCI) se queda en 20.95. Por si no lo habías visto, el procentaje es la última columna de R, es decir el % respecto al blanco e igual intensidad o Y.
Salu2
Yo lo hago, lo único que te recomiendo es que lo hagas con cierto cuidado, sin pasarte con la presión. Si humedeces muy ligeramente las ventosas e insisto en lo de muy ligeramente, se pega con mucha facilidad y aguanta sin moverse. Con HCFR es necesario hacer previamente la medición "oscura", así que primero mide y luego pegas.
Salu2
Salu2
Gracias,por cierto a que te refieres,con lo de la medicion oscura?
Por cierto con respecto a lo de los espacios de color,me comentabas que independientemente de si es una pelicula de origen europeo o americano,con tal de que fuera en formato pal y no estuviera escalada usara el espacio EBU,no?
Es que en la guia de Whisper,parece que no lo tiene tan claro,una pregunal como la pantalla escala la señal recibida a 576I no tendre que cambiar el espacio de color?
Por cierto con respecto a lo de los espacios de color,me comentabas que independientemente de si es una pelicula de origen europeo o americano,con tal de que fuera en formato pal y no estuviera escalada usara el espacio EBU,no?
Es que en la guia de Whisper,parece que no lo tiene tan claro,una pregunal como la pantalla escala la señal recibida a 576I no tendre que cambiar el espacio de color?
alfred dijo:
, perdona pero la verdad es que a veces os empanáis que da miedo....Veo que no me has entendido, voy paso a paso.
1) Para ver un DVD Europeo, que son PAL si quieres calibrar la tele a su estándar necesitas un disco de patrones PAL, por ejemplo GetGray PAL, y en HCFR elegir PAL/EBU.
2) Para ver DVD USA o Japón, que son NTSC, necesitarias un disco como el GetGray NTSC y elegir Rec601 en HCFR.
3) Si tu lector DVD hace un buen escalado y una correcta conversión, si configuras la salida a 720p, 1080i ó 1080p te podrás olvidar de los pasos 1 y 2 calibrando únicamente a Rec709 que además te servirá para BD. En resumen, que ésta última es la mejor opción.
Dado que tienes una tele del máximo nivel te recomendaría que te hicieses a la máxima velocidad posible con un Oppo BD-83 (mira en el foro de reproductores) que te va a dar las mejores prestaciones posibles con DVD y BD. Entre otras cosas te garantizarás la correcta conversión PAL->709 y NTSC->709.
Lo de empanarme desde luego es verdad 
Pero es que en algun foro decian que aunque el dvd fuera pal,si la pelicula(o sea el master original)se habia telecineado en un monitor SMTPE-C,para calibrar adecuadamente la tv habia que hacerlo en rec 601pero con los puntos de cromaticidad del NTSC
Perdona por insistir,pero no quiero equivocarme,en el otro hilo me has dicho que si a mi pantalla fullhd le envio una señal de un dvd a 576I,lo normal es que ella al escalarla la pase a rec 709 no?Entonces esa entrada la podria calibrar en ese espacio de color o aunque la tv despues cambie el espacio hay que calibrarla al que le manda la fuente?
Es que el reproductor de dvd e incluso el de bluray(utilizo dos diferentes)son peores desentrelazando y escalando que la kuro creo yo
Lo de utilizar diferentes discos de patrones al calibrar un espacio o otro eso me lo has dejado muy claro
lo que aun dudo es cuando utilizar un espacio o otro(tanto por lo de la masterizacion,como por lo de que la pantalla lo cambie o no)
Pero es que en algun foro decian que aunque el dvd fuera pal,si la pelicula(o sea el master original)se habia telecineado en un monitor SMTPE-C,para calibrar adecuadamente la tv habia que hacerlo en rec 601pero con los puntos de cromaticidad del NTSC
Perdona por insistir,pero no quiero equivocarme,en el otro hilo me has dicho que si a mi pantalla fullhd le envio una señal de un dvd a 576I,lo normal es que ella al escalarla la pase a rec 709 no?Entonces esa entrada la podria calibrar en ese espacio de color o aunque la tv despues cambie el espacio hay que calibrarla al que le manda la fuente?
Es que el reproductor de dvd e incluso el de bluray(utilizo dos diferentes)son peores desentrelazando y escalando que la kuro creo yo
Lo de utilizar diferentes discos de patrones al calibrar un espacio o otro eso me lo has dejado muy claro
lo que aun dudo es cuando utilizar un espacio o otro(tanto por lo de la masterizacion,como por lo de que la pantalla lo cambie o no)